231210 "共有ドライブにアクセスできません"を セキュリティの緩い exFATフォーマットで解決

こんにちはHousukeです。

前回『231121 レトロなASUS PC ミニタワーを改装 ...』の続きです。

パソコンのデータやプログラムは、メインPCの共有宣言をしたホルダーに入れて、違うPCからはLAN経由で参照して使っていました。

ところが、少し前から参照しにくくなってきました。

昨日までOKだったのに、

今日は、チェックに引っ掛って上のような警告画面が出てダメといった具合です。
電源を入れ直すとOKな時もありますが、ダメな時もあります。
ググっても解決方法が見つからないことの方が多くなってきました。

そこで、HDDをセキュリティチェックの緩い exFATフォーマットしてみました。
ルーターの内側なので、多少は大丈夫だろうという見込みです。


👿exFATフォーマット👿
"PC(マイコンピュータ)"では、NTFSフォーマットしか受付けないので "コントロールパネル"を使いました。

①コントロールパネル ⇒ セキュリティとメンテナンス

②セキュリティとメンテナンス ⇒ Windows ツール


③Windows ツール ⇒ コンピュータの管理


④コンピュータの管理 ⇒ 記憶域

⑤記憶域 ⇒ ディスクの管理(ローカル)

⑥ディスクの管理(ローカル) ⇒ 目的のディスクの上を右クリック

目的のディスクの上を右クリックしてフォーマットをexFATに設定し、"OK"を押します。
(ディスクの内容はあっさり消えてしまいますので十分に注意。)
※exFATがダイアログにないときは"ボリュームの削除(D)"を行ってください。

⑦プロパティの確認

(画像はテスト用のHDDです。)
フォーマット後、HDDのプロパティを確認すると、うるさい "セキュリティ"が無くなっています。

👿ネットワークで確認👿
≣実際に、共有しているホルダーを、他のPCから見た画面≣

※共有ドライブがネットワークで表示されないときは、共有を宣言した時のプロパティで表示されるドライブ名の頭に“\\ (or yensign)“を付けて入力し“return“します。


≣この時の、ネットワークの詳細設定⇒共有の詳細設定≣

"ネットワーク"から警告やエラー無しにストレートで参照できるようになりました。

とは言っても、ネット環境は日々悪化してきていて、ユーザ側(Windows)は頻繁にアップデートをして対抗しているのが現状です。
今回は、フォルダーの"共有"がどーにも使えないのでセキュリティを多少犠牲にしましたが、基本はそのセキュリティを強化する方向でいきたいと考えています。


👿exFATドライブが有ると、PCの立上りが遅い👿
 3台のPCを改修などで交代しながらメインPCにしていますが、ASRockのマザーを使った一台だけ exFATドライブが有ると立上りが遅い現象が発生します。このPCは、前にメルカリで買った怪しいUSBハブを付けた時にも同じようなことがありました。
⇒ ASRock B450M PRO4＋Ryzen7 2700

次の 他の2台のPCは問題なく普通に立上ります。
⇒ DELL Precision Tower 3620＋Xeon E3-1280 v5
⇒ ASUS TUF GAMING B460M-PLUS＋Core i5 10400

ググってみると、NAS(ネットワークHDD)やMacOSの多くのユーザーがこの立上りに時間のかかることを問題にしていますが、決まったメーカーや機種で発生しているわけではなく、これと言った方策はないようです。
=20240303追記＝
Windowsのアップデート後に立上りの時間が普通になって問題なくなりました。
なんかちょっと腑におちませんが...


🍒おまけ🍒
≣共有の詳細設定を試しに変更≣
試しに、参照される側(メインPC)の "パスワード保護共有"をオンにしてみたら、
参照する側のPCには、

と、ネットワーク資格情報の入力を要求するメッセージが出ました。

"ネットワーク資格情報"を入力する画面を開けてみると

"インターネットまたはネットワークのアドレス"、"ユーザー名"、"パスワード"の3つの項目を入力・設定するようになっています。
上の結果を見れば、"パスワード保護共有"をするには、"ネットワーク資格情報"を設定する必要がある、と理解できないことはないのですが、フツーに二つの関係がパッと閃くことはないと思います。
この辺のセキュリティのパラーメータについては、別の機会に実験して探りながらご紹介してみたいと思います。

≣各フォーマットの違い≣

(参照：日経XTECH)

231121 レトロなASUS PC ミニタワーを改装 LEDテープ(アドレッサブルRGB3pin) データサーバー中華製HDD着脱マウンター

こんにちはHouskeです。


ミニタワーサイズの ASUS PCを改装しました。
改装の内容は、5インチドライブベイにデータサーバー用とそのバックアップ用のHDD着脱マウンタを2基付けることと、3.5インチベイにUSB3.0端子パネルを追加することです。また、それだけでは華がないので、全面パネルをアドレッサブルRGB3pinで装飾しました。

🎎改装前🎎
ヤフオクで落札しました。

Celeron®E1200、DDR2規格のメモリが使われてます。ググってみたら ’2010年頃販売していたもののようです。古すぎて、CDドライブですらIDE接続なので、ケース以外に使えるものはありませんでした。


🎎部品の手配🎎
⛆ LEDテープ(ARGB3Pin) ⛆
ブランド：BTF-LIGHTING　Amazon 999円 Prime


⛆ ARGBコマンダー ⛆
ブランド：Zerodis.　Amazon 935円 Prime


⛆ 光学ドライブベイ HDD着脱マウンター ⛆
ブランド：Seaocloud　Amazon 1,680円 Prime


ブランド：ORICO　Amazon 2,118円 Prime
(Power SW付)


⛆ フロッピィドライブベイ用 USB3.0端子 ⛆
ブランド：Cyberplugs　Amazon 1,000円 Prime


⛆ 90mmケースファン ⛆
ブランド：ORICO　Amazon 645円 Prime


⛆ 他 ⛆
マザー： ASRock B450M PRO4
ＣＰＵ： AMD Ryzen7 2700
メモリ： Crucial DDR4 16GB×1
ＳＳＤ： BIOSTAR M700-256GB M.2NVMe Gen3×4
電　源： 玄人志向 750W KRPW-BK750W/85+
グラボ： NVIDIA GeForce GTX2060


🎎LEDテープの加工🎎
⛆ LEDテープの裁断と配線 ⛆

切ったテープLEDの端(+5V、マイコン用信号、アース)には、3Pコネクタのオス側を半田付けしました。3Pコネクタのメス側リード線は適当な長さに切って、次のテープLEDのコネクタのない方に半田付けをしました。LEDチップにはそれぞれにマイコンが入っていてます。このマイコンには、データのINとOUTがあって、鎖のように繋ぐことができます。
半田付けをしたところには、ショート防止のためにホットメルトで処理をしました。

⛆ テープLEDを全面パネルに取付け ⛆

前項で加工したテープLEDを4個繋げて、全面パネルに、白いアセテートテープで貼付けました。
全面パネルの内側には支えの突起が4か所あるので、LEDの位置決めには、それを避けるため結構手間取りました。結局、LEDの流れが反時計(ドロボウ)回りになってしまいました。
好みですが、ドロボウ回りはなんとなく落ち着かないような気がします...


🎎 本体組立 🎎
⛆ フロントパネルの配線 ⛆
フロントパネルの配線は、メーカー・機種によって違うので、いつも手間のかかる箇所です。
アサインは元のASUS PCの資料が無いので、フロントパネルの基板を目視やテスターで調べました。
ケーブルが少し短かったので、アイネックスの延長ケーブルのようなものを使いました。

マザーボード側は、20Pと10Pのコネクタがパラに付いていましたが、ASRockのマザーボードに合わせて 10Pの方を使いました。

／ASRock B450M PRO4フロントパネルの配線／

マザーボードと実機のアサインの違いは、アイネックスの延長ケーブルのピンを差替えることで合わせました。

⛆ 各パーツの取付 ⛆
コンパクトでシンプルなケースです。また、両サイドのパネルが外せるので、組立が楽です。

　　　　　⇓⇓

特につっかえるところもなく組みあがりました。ケース下の方が空いているので、3連ファンのような大きなグラボでも余裕で付けられそうです。


🎎 設置 🎎
PCを定位置に設置しました。

’７０年代のトランジスタラジオのようなアルミパンチングメタルを使ったレトロなデザインですが、ARGB照明の躍動感??が加わって違うイメージになりました。

データサーバー用のHDDを取外し出来るようにしたので、管理が楽になりました。バックアップもすぐ上のトレイで作成することが出来るので、安心感があります。
中華製HDDマウンターの品質・操作感については、昔の日本製品のイメージではなく、中の構造をよく見て理解して扱えばなんとか使えるレベルです。チカラまかせに脱着レバーを押したり引いたりすると壊れると思います。

⛆ バックアップ中の発熱対策 ⛆
HDDが2段重ねということもあってバックアップ中には結構発熱します。CrystalDiskInfoで監視していると、すぐ50℃を超えて警告が出ます。
そこで次の画像のように、ドアを半開きにすると空気が吸い込まれて、HDDの温度が10℃くらい下がるようになりました。

以前、続けてHDDが壊れることがありましたが、原因は通気の悪いSFFケースでした。

次回は、共有ドライブを参照する時のネットワーク エラーについて対策をしました。

次回⇒『231210 "共有ドライブにアクセスできません"を セキュリティの緩い exFATフォーマットで解決』
お楽しみに…


🎲 メモ 🎲

• 部品取りに ASUS V3-P945CG メモリ２G (ヤフオク 1,450円 送料 1,530円)
  
  
  
• 日東 アセテートテープ NO.5(Amazon 664円 prime)
  
   
• Mesanda ARGBファン用電源ケーブル(Amazon 599円 prime)
  
  
  
• アイネックス コネクタ簡単脱着ケーブル 3cm EX-004A(Amazon 562円 prime)
  
  
  
  
  
• ≣ 使わなかった圧着端子みたいなパーツ ≣
  多くの方の参考になるように半田付け無しで配線が出来るように購入してみましたが、接触不良になりそうなので結局使いませんでした。
  BTF-LIGHTING 3PIN コネクターキット(Amazon 999円 prime)
  
  
  

231115 トリッキーな音 PC用スピーカー OROROW の周波数特性をスマホで調べてみました

こんにちはHouskeです。

RGB用のテープLEDがたくさん余っているので、光るスピーカーを作ってみようと、LED電飾用のアクリル製窓の付いたスピーカー OROROWを買ってみました。
ところが、鳴らしてみるとトリッキーな音です。ニュース番組ではアナウンサーの顔と声が別人になっています。
なんでトリッキーな音に聞こえるのか、スマホを使って周波数特性を調べてみました。

スマホ2台とBT(ブルーツース)付きアンプ、ソフトはピンクノイズ音源とスペクトラム分析を使いました。
ピンクノイズ音源：YouTubeでDL・再生できます。
スペクトラム分析：Spectroid／Android無料アプリ

📣OROROWのスペクトラム(周波数特性)分析📣
赤い線が目的の周波数特性です。

緑の輪っかで囲んだ2KHzのところに、20dbを超える大きな山があります。
2KHzは耳の感度の良いところですし、20dbはエネルギー量にして10倍です。
なんぼテキトーなHousukeの耳でも、アレっと気付くわけです。


📣前から家にあったスピーカーもスペクトラム分析📣
前から家にあったスピーカーも気になって、同じように調べてみました。

🎐Pioneer／XV-DV373 5.1chサラウンドスピーカー🎐

66mmの小口径スピーカーがU字型に絞った小さな箱に入っています。密閉のためか低音域が意外に伸びていて、サブウーファーとのつながりもスムーズです。2.1ch必須ですが、ドンシャリ系の元気な音造りです。

🎐ホーム電機 サラウンドスピーカー🎐

小型スピーカーを 2個ずつ使っているようです。見た目の安っぽいイメージとは違って広帯域／フラットで明瞭な音です。電気工作ベンチで音出しテスト用に使っています。

🎐JBL onTure iBT🎐

BT接続のAmp付きで、かさばらない薄型です。サッと鳴らせるので、なにかと便利に使っています。JBLの音造りかどうか知りませんが、再生音はやたら元気な印象です。

🎐Elecom サラウンドスピーカー🎐

60mm径の小型スピーカーですが、木製の大きめの箱に入っているためか、低域が伸びていてサブウーファーとのつながりもいいので気に入っています。

🎐Soundevice🎐

木製の箱を目的に入手したものです。スピーカーは FE103にでも取替えるつもりでしたが、高音域がきれいに伸びていて交換する必要がなかったのでそのまま使っています。サランネットはAmazonで入手したオレンジ色のものに交換しています。

前から家にあったスピーカーには、アナウンサーの声が別人に聞こえるようなトリッキーなものはありませんでした。

今回のスピーカー OROROWのAmazonカスタマーレビュー 660件(再度見たら650件に減っていました??)を見てみると、RGBと低価格が評価されているようで、五つ星が 50％になっていました。音質が嫌だという評価も少なからずありますが、概ね好評なようです。


🎲 メモ 🎲

• OROW 2.0スピーカー (ヤフオク 1,109円 送料 無料)
  
  
  
• Pioneer ジャンク XV-DV373 (ヤフオク 1,100円 送料 1,000円)
  
   
• スピーカーネット AR-5 オレンジ 400mm*50cm (Amazon 990円 prime)
  

230920 USB充電器を電源にしたサブウーファー付アンプの製作 HXJ8002 TDA8932 昇圧型レギュレータ XL6009

こんちはHousukeです。

前回(違うブログですが)『230428 カットオフ周波数可変 24db/oct. LPF キッチン用サブウーファーアンプの製作』の続きです。

半年前に製作したキッチン用アンプを作り直しました。
いくつかあった不具合を改善するのと、鬱陶しい電源アダプターを小さなUSB充電器に変更するためです。


🍆不具合を改善する🍆

• 中華製Amp PAM8403の発熱が多い
  
  アンプに使っているICの発熱が大きく、ケース自体も熱くなります。アイドリング(idle current)電流はデータシートによると16mAとありますが、もっと流れていそうな気がします🐼。
  ケースが燃えやすいアクリル製なこともあるので、Amp基板を違うものにしました。
                  ⇓⇓
  HXJ8002チップを使ったモノラルAmp。
  
  こちらのアイドリング電流は7～10mAだそうです。
  
  
• iPadのボリュームを大きくすると音が歪む
  iPadのボリュームを大きくすると音が歪みます。ピアノのようなパルシブな音源だとよく判ります。スピーカーに耳を付けるとデジタルノイズも聞こえます。
  知識を総動員してチェックをした結果、デジタルAmpが出すノイズがブルーツース通信を妨害しているという結論になりました。
  ブルーツースは、スペクトラム拡散にスピードの遅いFH(Frequency Hopping 1600 hops/s)方式を使っているので、デジタルAmpなどの低い周波数と被ってエラーを発生しやすいと思われます。WiFiの方はさらにスピードの速いDS(Direct Sequence)方式なのでFHに比べ妨害に優利です。昔、デジタル無線の仕事を少しやったことがあるので思い出しました😅。
  
  対策として、デジタルAmpにフィルターが無かったので、遅まきながらLCフィルターを追加することにしました。
  🙊インダクター(40μH)🙊
  
  ヤフオクで使えそうな安いコイルが出ていたので落札しました。10～20μHがよく使われていますが、大は小を兼ねるかも...
  
  
• 大音量で鳴らしたい
  キッチンとは言え、たまに大音量で鳴らしたい時もあるので、ウーファー用のAmpを出力の大きなものに替えることにしました。
  🙊TDA8932モノ35WデジタルAmp🙊
  動作電圧は10～30V
  
  

🍆電源アダプターを小さいUSB充電器に変更🍆
USB電源の５Vをレギュレーターで昇圧します。電源電圧は出したい音量と発熱具合、またUSB電源のパワーによっても変わりますが、様子を見ながら12～15Vくらいに設定する予定です。
🙊XL6009 昇圧レギュレータ🙊



🍆製作🍆
🙊ブロック図🙊

🙊回路図・パターン図🙊
<Mixer部>

<サブウーファー LPF部>

<PowerAmp部>

🙊外観🙊
<上>

ギュウギュウ詰めになってしまいました。LR側のボリュームは付ける場所が無くなって空中配線です。

<前>

<後>

<裏>

右の方に4つ付いている緑色のフィルムコンデンサー3900pFはデジタルアンプのLCフィルターのCです。高域の周波数特性の良いセラミックコンデンサーにしたかったのですが、手持ちがなかったのでとりあえず使いました。


🍆対策効果のチェック・試聴など🍆

• 中華製Amp PAM8403の発熱が多い
  発熱が多いPAM8403をHXJ8002、TDA8932に替えた対策の効果を温度計で確認しました。
  
  夏場のキッチン35℃の環境で、Youtube番組を再生時、内部温度が38℃と問題ないくらいに改善しました。
  
  
• iPadのボリュームを大きくすると音が歪む
  スピーカーラインにLCフィルターを入れる対策で、ブルーツース通信で発生する歪はなくなりました。
  と思いきや、今度はウーファーアンプにノイズが出るようになってしまいました。昇圧用レギュレーターとウーファーアンプ、その前段のOPアンプ回路がグルになっていて対策は相当難しそうです。HiFiオーディオとしたらアウトですが、実用上聞こえないので、次回の宿題としました😉😉。
  
  
• 大音量で鳴らしたい
  キッチンとしてはこのくらいでいいだろうくらいに、音量を大きくした時のUSB電源の電流(RMS／平均)を測ってみました。
  
  電流は最大で 0.2Aくらい、消費電力にして約 1Wでした。
  ウーファーアンプの電源電圧は 12Vにしています。
  USB充電器は、1,000円前後で売られている急速充電タイプ 2.0A(10W)のものを使いました。
  ウーファーアンプの電源電圧を 13V⇒14V⇒15Vと上げていくとだんだん大きな音量が出せるようになります。が、音量がリミットを超えたところで、❝バコッ、バコッ❞といった、昔のアナログパワーアンプの歪とは違う破裂音のようなノイズが、より大きくなります。これはUSB電源の過負荷による動作の破綻が原因だと思います。
  また、電源電圧を高くしていくとアイドリング電流が増えてきて、それに伴いケースの温度が高くなります。
  電源電圧 12V以上の大音量化は、安定性・安全性を含めてまた別の機会にやってみたいと思います。
  
  その他
  大きな電源アダプターをUSB充電器にしたことで、コンセント周りがスッキリしました。
  
  これでもスッキリしたのですが😉...。

概ね、狙い通りの改造が出来ました。
iPadの歪については、ブルーツースの仕様まで疑ってしまいましたが、違っていてフィルタのないデジタルアンプの出すノイズが原因でした。
重低音も大きく鳴るようになりましたが、一方ウーファーアンプ側にレギュレータが原因と思われるノイズが大きくなってしまいました。次回はなんとか改善したいと思います。
お楽しみに...

電源は元の大きなアダプターに戻ってしまいましたが、トータルではより良くなったアンプが出来たのでご紹介します。
⇒『240111 三代目キッチン用 24db/oct.周波数可変LPF...』


🎲 メモ 🎲

• インダクター40μH 14個 (ヤフオク 380円 送料 無料)
  
• ATOZS TDA8932モノ35Wデジタルアンプ ×2(Amazon 967円 prime) 
• VKLSVAN XL6009 4A 昇圧型レギュレータ ×3(Amazon 698円 prime)
• Ren He HXJ8002モノラル3Wパワーアンプ ×10(Amazon 899円 prime)

🎲 おまけ情報 🎲
今回使ったAmpと似たような色かたちで、次のTPA3118を使ったユニットがAmazonで出回っていますが要注意です。

ノイズが大きくて使えません。2個買って1個を返品、１個を廃棄しました。カスタマーでも似たような評価です。